• 橋を渡るためにそこそこ登らないのといけない
• 渡った先の横島と田島は1周しようと思うと、アップダウンが連続して結構大変
  ・・・だったりします。

1. 必要な工具はトルクスのT15です。T20ではありません。
2. エアバックの取り外しは必須ではない。運が良ければ、左右各1本のパドルの軸ボルトを抜くだけで交換可能です。何か引っかかってパドルが装着できない場合は、プラスチック製のキーボード状のパーツがずれてしまっているのです。その場合は、無理に押し込むとそのパーツが破損してしまいます。あきらめてエアバックを外しましょう。
3. 左右のパドルは全く同じ構造をしています。左右でシフトの感触やストロークが違うという人は、パドルを動きを感知するスイッチの手前にある、プラスチック製のキーボード状のパーツが半壊しつつあるのでしょう。
4. エアバックを取り外す場合は、マイナスドライバーをハンドル横の穴に突っ込んで内部スプリングのロックを外して取り外しますが、このときのマイナスドライバーは容赦なく大きい方が良い。私は＃5のドライバー使用しました。穴が小さなからといって、眼鏡の修理に使うような精密ドライバーでは無理です。
5. ドライバーを突っ込みすぎると、クラクションが鳴ります。ただし、キーを抜いていればクラクションは鳴りません。
6. エアバックへのケーブル(2本）の取り外しは必須ではありません。私は取り外さずに作業をしました（ちなみにバッテリーの端子も外していません）。
7. ハンドル上面のカバーは4本のトルクス（エアバックを外した穴の内部2本と、ハンドルの6時方向のスポーク（？）に外側から2本で固定されています。これもT15トルクス。カバーは2ピースに見えますが、1ピース構造です。カバーを取れば、パドルのスイッチが見えます。
8. パドルの動きは、直接スイッチを押しておらず、途中にパソコンのキーボードのようなプラスチックのパーツが介在しています。多くの車両で、このパーツは経年劣化でボロくなっていると思います。このパーツは、正しくはパドルを装着した状態では脱着不能です（ボロくなっていると可能かも）。スイッチにこのパーツをセットした状態で、新しいパドルを装着してください。先にパドルを装着すると、このパーツが装着できません。このプラスチックのパーツの方向ですが、適当で大丈夫です。台形をしていますが、斜めの面を上にするか下にするか、悩むところです。両方試しましたが、あまり差が無いようにです。私は斜めの面を上にしました。
9. サーキット走行をする人は、シフトダウンを多用すると思いますので、まだ健全な方のプラスチックのパーツをシフトダウン側に装着し、ボロけた方をシフトアップ側にされると良いでしょう。街乗りだとシフトアップを多用することになるので、逆にセットされたら良いかと思います。
10. このパドルの交換は、絶対にお勧めです。直接手で触る場所ですし、質感が向上して、トータルの印象にも影響します。スイッチ本体は変わらないので、ストロークや感度は変わりません。

 
純正のパドル（上）と、今回交換するパドル

こんな構造になっている。

 

 

左---右----左とやったら外れた。
キーは抜いてあるけど、バッテリー端子は外していない

エアバックを固定するスプリング（ヘアピンのように見えるのがそう）は、銀色のプレートの裏にある。マイナスドライバーをプレートに沿わせて水平に押し込むと、エアバックがリリースされる。相当押し込む必要あり。


このようにスプリングをセットしてから嵌め込んでボルトで固定する。

• E46-320iiは、6気筒モデルでＭスポーツだったのですが、残念ながらトルコンATでした(MTの設定は日本にはな無い）。6気筒エンジンは、2200cc(170馬力）しかなく、低速トルクが明らかに不足していました。低速トルクのないエンジンにマッタリATの組み合わせというこの車、当然ながらアクセルのレスポンスが悪く、あまり走らない車でしたね。しかしサスペンションは非常に硬く(ポルシェボクスターなどよりもハードです）、足とエンジンのミスマッチを感じました。昔の6気筒トヨタマークⅡみたいな感じでしたっけね？。もちろんボディはトヨタみたいなフニャフニャではありませんでしたが・・・。燃費はあまりよくありませんでした。8キロ台だったと思います。
  
  
• E87-130iは、同じく6気筒ですが3000cc(258馬力）で6MTでした。特に記載はありませんが,130iは全車Ｍスポーツ設定です。E46-320iと比較して、軽くてパワーがあり6MTということで、楽しくないわけはないのですが、なかなかどうして乗りにくい車でした。この車のエンジンですが、明らかに低速トルク型で、高回転まで回しても上で伸びるような感じはありませんでした。1.46トンのコンパクトなシャシーに鬼トルクの3Lエンジンということで、低速域でのシフト操作は神経を使いました。簡単にいうとラフなシフト操作をするとギクシャクしやすい車でした。130iは6ATの方が良いという声があったのも当然かと思いました。足はやっぱり硬く、悪路になると跳ねてしまって乗り心地の悪いサスペンションでした。なぜか燃費が良く、通勤だけの街乗りでも9キロ台を記録。ニュートラルギアを多用して空走を生かした省燃費走行をすると10キロを記録することがありました。E46と比較すると燃料マネージメントが向上しているのでしょうかね？。さして軽量という訳ではないのですが・・・。この車のあとにRX-8の後期型に乗りました(6MT）が、RX-8の方が軽快感がありスポーツカーらしいのですが、パワーがなく、燃費も悪くということで、動力性能はこちらのほうが圧倒的に優れていました。
  

• E46M3ですが、最初に乗った印象としては『デカイ』と感じました。E46-320iと外寸はたいして変わらない(ブリスターフェンダーの分、多少幅が広いだけ？）と思うのですが、何がそう感じさせたのでしょうか？。エンジンは明らかに高回転型ですが、排気量が3200ccありますので日常領域でも低速トルクの不足は感じません。4000回転から上の迫力は、上記2つのBMW6気筒エンジンとは全く別物です。足はＭスポーツほどは固くないようで、マッタリした味付けです。燃費は期待していなかったが悪い・・・・。街乗りだと7キロ台ですね。高速道路でも8キロ台です。SMGⅡが低いギヤを使いたがる(後述）せいもあるかもしれまえんが、マニュアルで5-6速をなるべく意識して選択するようにして走行しても、あまり燃費は変わりません。
  

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1. E46全てに共通した問題点として、そもそも2DINの社外ナビが入る空間が、ダッシュボード内に無い（1DINなら入る）。
   
2. E46M3固有の問題として、ナビ本体では音声増幅をしておらず、リヤトランクにライン信号を送って、トランク内に設置された専用アンプで音声増幅を行い、そこから各スピーカーに配線されているという複雑な構成になっている。
   
3. おまけとして、スピーカーユニットが特殊で、市販品がそのまま装着できない。

1の問題の解決策

• 最初に使用された手口は、2分割式のカーナビを使用する方法。昔はカーナビの小型化が進んでおらず、1-DIN×2という構成の商品も多かったのです。つまりダッシュ内に1つの1-DINユニット(操作部）を設置し、助手席足元にもう一つの1-DINユニット(DVD-ROMドライブ部）を設置するという方法です。大変見苦しい仕上がりになるという欠点と、2017年現在こういった構成の社外ナビは流通していないので、現実的選択肢にはなりません。
• 続いて編み出されたのは、ダッシュボードの内部を改造して、強引に2DINナビが入る空間を作ってしまう方法。具体的にはエアコンのエホバレーターの一部をカットするのですが、手間賃が掛かる（5万円～？）のと、エアコンの気密性に不安がでるという欠点があります。冷気が漏れて結露などしたら大変です。
• その他の方法として1-DINのナビで我慢するという方法もあります。
• そして今回、私が選択した「最初からE46用に開発・製造された中華2-DINナビを使用する」という方法です(後述）。安価・簡単という点がメリットですが、日本製のカーナビではない点をどう評価するかで判断が分かれるでしょうね。

2の問題の解決策

• ナビから各スピーカーにオリジナルで配線をする。
• トランクのアンプにRCA-OUTでライン出力するという方法がありますが、これも結構手間がかかります。なかには社外製のアンプを別途設置された方もおられます。しかし、
• 1の問題の解決策として「最初からE46用に開発・製造された中華2-DINナビを使用する」を選択すると、E46M3用に作られた変換ケーブル(5Mとか6Ｍの長さです）を使用するという簡単な方法を選ぶことが出来ます。
  

3の問題ですが、スピーカーが劣化していなければ憂慮する必要もない事ですが、残念ながらE46M3のスピーカーのエッジはウレタン製のようで、高温多湿の日本だと漏れなくエッジが朽ちてしまっていると思われ、予算に余裕があれば交換しておいた方が良いです。バッフルを別途購入して社外スピーカーをドアパネルに固定しなおすのがベストですが、手間と費用がかかります。妥協案として、純正スピーカーユニットの振動板と磁気回路を取り除いてフレームだけとして内装に取り付け、そのフレームに社外スピーカーユニットをビス止めする方法があります。私のお勧めは、海外からE46用のOEMスピーカーユニットを購入する方法です。150ドル～440ドルくらいで販売されており、ボルトオンで装着できます。ebayなどで検索してみてください。

 
とりあえず純正のナビ（後期モデル）。
操作性が悪く、使用に耐えない。
使えることは確認した。

後期モデルは前期モデルと比較して、若干画面が広くなっています。

 

 

 

コネクターが硬く、コツが必要。

このくらいの中途半端なコネクターの取り外しが一番大変。

 
なんの機器なんだろうね。調べてみたら、

BMW Videomodul high uncodiert Teilenummer　
・・・ということで、結局判らん。

 
これがアンプに刺さっていたコネクター。レバーを引き起こして抜くタイプ。ペンチなどで強引に抜かないように・・・・。

 
取り外した機器一覧(固定用のフレーム含む）

 

 

Digital Media Format:

JPEG,DVD-R/RW,CD,WMA,Mp3,DVD-RAM,Mp4,Video CD

Special Features:

Charger,TV,MP3 Players,CD Player,Built-in GPS,Radio Tuner,Bluetooth,Touch Screen

OSD Language:

Spanish,Russian,Portuguese,Chinese (Simplified),Dutch,Italian,English

Item Size:

9 inch

For Vehicle Brands/Model:

BMW

Brand Name:

HIFIF

RAM:

2G

320i-Year:

2003,2005,2006,2000,2004,2001,2002

Din:

One Din

ROM:

32G

Interface:

USB

Resolution:

1024*600

Display Size:

9"

Model Name:

TN-KL9006

TF/Micro SD Slot:

2

BMW Model:

320i

Special Feature:

Support 3G Network

Item Weight:

4

Operating System:

Android

Material Type:

ABS

Voltage:

12V

Out Power:

4*45W

Max External Memory:

500G

Placement:

In-Dash

こんなケーブルです。50ドルもしやがる・・・。

6M  Extended line power cable for BMW E46/E39/E53 with car dvd gps player accessories

 Notice To Buyer:

1.this power cable for extended line ,only for our BMW/Benz Series  car dvd gps player

2.If your car power in the trunk/have Optic connector , you need to order this with radio together

3: For BMW: If your battery in the trunk,you need to order this together

このケーブルのコネクターには2種類あって、40pinと17丸pinがある。私のは40pinだった。トランクの配線を見て判断する。

これがその専用ケーブルのコネクターの画像。

中国から、オーダーした中華ナビが到着した。注文して5日間で到着した。自転車を含めて、今までの中華通販で最速かも。

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ナビ本体の裏コネクターはこんな感じ。左下のコネクターは、外部モニターや外部アンプ、外部音声入力用なので、私は使用しない。

懸念してた（・・・実はしてたｗ）5mケーブルのトランク側はこんな感じ。

 

この機器は何だろうね。スピーカーの出力が接続されていたということは、音声出力関係なんだろうけど非常に軽い。音声のチャンネル分けの外部パッシブネットワーク？。表記を見ても、「BMW BUSINESS BM 53・・・・・」と意味不明。



コネクターのピン配置を念のために示す。

 

 
グローブボックスを外す。
特にコツはない、プラスネジで見える範囲のビスを抜いていくだけ。ビスの数は前側3本、シャフトへの固定に4本・・・くらいだったかな？

グローブボックスを取り外した状態。
白いケーブルは、純正のアイフォン(旧）用ケーブル。オプション品で設定があったものです。


今度はこの上側のカバーを取り外します。
これもビス数本で固定されています。

ビスを外したら、手前に引いて落とします。
コネクターが2本ありますので、引っ張ってはずします。
（照明と診断用コネクター？）

カバーを取り外すと、こんな感じ。
トランクからのケーブルを引き上げて、左から右に通します。

内装のパネルを外します。助手側のパネルは、センターコンソール側を少し浮かせるだけでOK。センターコンソールのパネルは取り外す必要があります。

純正のナビは、左右のビス各1本で固定されています。ビスを外しても、なかなか取れませんが、このようにパネルを傾斜させて強引に引っ張ると脱落します。シフトノブまわりは一切触る必要はありません。中央上部のエアコンの吹き出し口も取り外す必要がありますが、固く嵌っていて取り外し困難です。そのままナビごと強引に引っ張ると脱落します。

中華ナビを設置します。
コネクターは、バックカメラとトランクから引っ張ってきたケーブルの2つのみ接続。他は面倒なので接続しませんでした。

• 最初に手配した中華カーボンステム
• 実はカーボンというのはウソでアルミでして破棄　100mm

• 次いで手配した140ｍｍの 3T Arx II Team Alloy Road Stem
  

• 次に手配したのが120ｍｍの 3T - Arx II Pro ステム
  

• ということで、今回90ｍｍ
  

• 9000DURA ACE--11--両方ともシールドボールベアリング
• 5800-105--11--両方ともメタルベアリング
• 7000DURA ACE-10-両方ともシールドボールベアリング
• 6800-アルテ--10--片方がシールドボールベアリング、片方がセラミックベアリング
• 5700-105-10-両方ともメタルベアリング